Выращивание овощей и зелени в домашних условиях

Выращивание овощей и зелени в домашних условиях
 

Подрезка комнатных растений

Почти все субтропические и плодовые растения требуют периодической подрезки. Она предусматривает удаление побегов, загущающих крону, вырезку поломанных, слабых и больных веточек, укорачивание слишком сильно растущих веток, стимулирование появления новых побегов, омолаживание больных и старых растений.

При обрезке следует помнить, что многие субтропические и плодовые растения формируют цветки и плоды лишь на приросте текущего года, поэтому крайне важно ежегодно проводить удаление старых, отцветших побегов. При обрезке или прищипке срез всегда делают над почкой, направленной наружу от кроны. Подрезку лучше всего делать весной перед началом роста растений острым секатором или садовым ножом или осенью после окончания вегетации.

Прищипку проводят пальцами. Места среза лучше всего дезинфицировать толченым углем, а у «плачущих» - растений, выделяющих в местах среза млечный сок (инжир, виноград), смочить ранки водой.

Подвязка комнатных растений

Важным элементом ухода за комнатными растениями является подвязка растущих побегов, особенно это относится к огурцам и томатам. У огурцов цветки образуются на длинных плетях, которые следует направлять на каркасы, сделанные из тонкой проволоки, из побегов лещины или бамбука. Подвязывать побеги нужно не плотно, следить, чтобы они в процессе подвязки при сгибе не ломались. Достигнувшие верха опоры свисающие побеги можно оставить в таком положении, они хорошо смотрятся и в то же время дают урожай плодов. Сильно разрастающимся плетям следует ставить небольшие решетки, на которые они будут свободно опираться. Для разросшихся растений опору можно делать вне горшка, прикрепляя ее к полу или стене.

Подвязка особенно необходима при выращивании томатов. Растущий побег подвязывается к опоре с таким расчетом, чтобы он имел вертикальное направление.

Обязательным приемом при уходе за растениями в комнате является очистка листьев от пыли. Грязные 38 комнатные растения не только некрасивы, но они и плохо растут. Горшки или ящики, в которых вы выращиваете растения, также должны быть чистыми. Заплесневевшие или покрытые мхом, они препятствуют проникновению в почву воздуха. Поэтому не реже 2 раз в год следует их обмывать горячей водой и очищать жесткой, лучше металлической щеткой.

Правила полива

Своевременный и правильный полив растений — еще одно условие нормального развития. Никогда не следует доводить растение до увядания. Сигналом о необходимости полива может служить просыхание верхнего (1,5—2 см) слоя почвы. При некотором навыке о необходимости полива можно узнать и по звуку, который издает сосуд с пересыхающей землей при постукивании. Он звучит, словно пустой.

Из общих правил полива следует запомнить:

— в пасмурные, прохладные дни следует поливать реже, чем в ясные, солнечные;

— при сухом и теплом воздухе в помещении поливать нужно обильнее, чем при влажном и более холодном;

— растения, выращиваемые в рыхлой, легкой почве, поливают чаще, чем растущие в плотной, тяжелой;

— вновь пересаженные растения, корни которых еще не пронизали весь земляной ком, содержат посуше, иначе земля у стенок емкостей может загнить и растения заболеют;

— по тому, как быстро просыхает ком земли, судят и о состоянии здоровья растения: если оно здорово, то всасывает воду энергично, требует частых и обильных поливов.

Большим испытанием для растений, выращиваемых в помещении, являются периоды, когда они на день, два, a то и на больший период времени остаются без полива. Такое бывает, например, летом, когда хозяева квартир уезжают на дачу. Выходят из положения по- разному. Некоторые, не долго думая, ставят на время своего отсутствия горшок с растением в таз с водой. Но если так делается на долгий срок, то это может привести к загниванию корней и гибели растения.

Гораздо эффективнее сифонное (капельное) орошение. Берут тонкие пластиковые или резиновые трубочки и один их конец опускают в емкость с водой, при этом конец трубочки должен находиться почти у самого дна. Другой конец трубочки опускают вниз так, чтобы он свисал ниже дна емкости с водой — из него начнет вытекать вода. Далее — самый ответственный этап настройки самодельной поливочной аппаратуры: подбирая толщину трубочек или регулируя любым другим способом скорость вытекания воды (например, поднимая или опуская трубочки с водой), необходимо добиться того, чтобы за сутки из трубочки вытекало примерно то количество воды, которое должно быть впитано растением. Летом это ориентировочно стакан или полтора стакана. При слишком большом напоре воды горшок с растением быстро превратится в нечто вроде аквариума с жидкой грязью.

Отрегулировав скорость подачи воды, воткните конец трубочки, подводящей живительную влагу к горшку, в землю на глубину 2—3 см. И теперь можете спокойно уезжать из дома хоть на неделю — описанный метод полива не подведет.

Какой водой поливать?

Кислород имеет большое значение для нормальной деятельности корней растений. Он частично содержится в поливочной воде. Многие избегают поливать растения кипяченой водой, в ней якобы кислород отсутствует. Это неверно. Но растворенного как в некипяченой, так и в кипяченой воде кислорода так мало, что за счет его количества корни вообще не могут существовать. Кислород воды составляет лишь незначительную долю от необходимого растениям объема этого живительного газа.

Вода часто содержит избыток минеральных солей. Такую воду называют, жесткой. Особой жесткостью отличается вода из колодцев. Она малопригодна для полива комнатных растений.

При кипячении жесткой воды большая часть растворенных в ней вредных солей выпадает в осадок, образуя всем известную накипь. Вода становится мягкой, вполне пригодной для полива растений. Разумеется, нельзя поливать кипятком, надо дать кипяченой воде остыть до комнатной температуры или выше на 4—5 °С, полив слегка теплой водой (25 — 30 °С или чуть выше) благоприятно сказывается на росте и развитии растений, особенно быстрорастущих овощных.

Если растения находятся в периоде покоя (например, листопадные плодовые зимой), то в это время их ни в коем случае нельзя поливать теплой водой. От такого полива они преждевременно трогаются в рост, истощаются и гибнут. Прекратившие на период зимнего покоя свой рост растения следует поливать водой более холодной, чем температура воздуха в помещении, даже водой со снегом.

В то же время полив холодной водой цветущих, развивающихся растений может вызвать заболевание корней, опадение цветков и завязей.

Полив зависит и от размера емкости, в которой выращивается растение. Те растения, которые растут в горшках малого или среднего размера, поливать следует чаще, чем растущие в крупных кадках или группами в общих ящиках.

Несколько полезных советов:

— если после полива в поддоне появилась вода, ее там оставляют не больше чем на 1 — 2 часа, затем сливают. Оставлять воду в поддоне до полного всасывания можно лишь в период энергичного роста и развития (цветения, плодоношения) растений;

— если достаточно разового полива, то его лучше производить под вечер. Очень полезно опрыскивать растения водой, тоже под вечер (хотя бы через день- два), будто дождиком обмывая листву и стебли. Не забывайте во время этой процедуры закрывать землю.

Как правильно мыть растения?

Необходимо постоянно заботиться о чистоте ваших зеленых питомцев. Не соблюдая этого требования, нельзя вырастить здоровые растения и предупредить их заболевания. В природе растения умываются во время дождя — вспомните, как оживает все после ливня. Ветер не дает пыли оседать на листьях, сдувает ее. В помещениях же, где тоже есть пыль, естественные процессы очистки растений исключены.

Пыль забивает вентиляционные поры в растениях, затрудняет газообмен и испарение. Нарушается усвоение растениями углекислого газа и выработка органических веществ. При прочих равных условиях грязное, покрытое серым налетом пыли растение всегда даст меньший урожай зеленой массы и плодов, чем растение ухоженное, окруженное заботой. Поэтому растения надо регулярно обтирать влажной мягкой тряпочкой или поролоновой губкой.

Протирать листья следует осторожно, положив их на ладонь и придерживая. Удаляются и замеченные паразиты. Наряду с листьями необходимо очищать стебли, веточки и стволики. На них подчас поселяются вредители, а к тому же здесь тоже имеются поры, через которые происходит газообмен и усвоение влаги из воздуха. Лучше всего растения очищаются под душем. При этом следует прикрыть почву в горшках, чтобы ее не размыло, — можно, например, использовать для этого полиэтиленовую пленку.

Размножение комнатных растений

Решающим условием успешного выращивания в комнатных условиях плодовых и овощных культур, отличающихся урожайностью, ранним вступлением в плодоношение, устойчивостью к вредителям и болезням, является получение здорового посадочного материала. Достигается это комплексом агротехнических мероприятий, в частности соблюдением оптимальных сроков посева и глубины заделки семян. Поэтому к правилам размножения растений следует отнестись с особой серьезностью.

Вегетативное размножение Многие плодовые и овощные растения размножаются вегетативным способом — усами (земляника), воздушными отводками (инжир), делением кустов (многолетние луки). Большинство субтропических и плодовых растений также размножаются вегетативным способом — черенками, окулировкой и прививкой. Главное преимущество вегетативного способа размножения — это точное сохранение всех имеющихся признаков и особенностей сорта.

Черенкование — вид вегетативного размножения Наиболее распространенным способом вегетативного размножения в комнатном садоводстве является черенкование стеблевыми черенками. В значительной степени успех этого способа зависит от вида растений. Лучшее время для черенкования — весна (март, апрель, 44 май). Для получения черенков используют однолетние травянистые здоровые побеги длиной 6—8 см с 2—3 междоузлиями и 3—4 листьями. Крупные листья для уменьшения испарения следует наполовину укоротить: нижний срез делают непосредственно под листом (на 1 — 1,5 см ниже почки).

Черенки для укоренения высаживают в ящики, пластмассовые или глиняные горшки, высокие плошки. На дне этих сосудов обязательно должно быть сделано выходное отверстие для удаления избытка влаги и уложен дренаж из гальки толщиной в 2—3 см.

В качестве субстрата рекомендуется использовать готовый почвогрунт с высоким содержанием гумуса или смесь листовой и торфяной земли с песком в соотношении (1:1:1). На этот слой насыпают стерильный крупнозернистый песок слоем 3 — 5 см, в который и будут вставляться черенки. Сразу после срезки их помещают в песок на глубину 1,5 — 2 см. Трудно укореняемые черенки следует на несколько часов (8 — 12) поместить в раствор ростовых веществ (фитогормонов).

Черенковать растения лучше всего в пасмурную погоду или в конце дня, когда жара несколько спадает. После посадки черенков и их полива рекомендуется на 5 — 7 дней для увеличения влажности воздуха накрыть ящик или горшок с черенками полиэтиленовым пакетом.

Размножение комнатных растений семенами

Размножение семенами имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами. Он самый легкий и дешевый, требует малой площади, семена, как правило, отличаются высокой всхожестью. При сохранении семян в благоприятных условиях большинство их не теряет жизнедеятельности многие годы.

Семена для комнатных растений следует сеять в горшки, плошки или небольшие ящички. Для ускорения их прорастания целесообразно сначала семена намочить в теплой воде не менее чем на 12—24 часа, при этом 2—3 раза поменять воду.

Для большинства посевов лучшим субстратом является «Роза». Можно приготовить субстрат и самим, используя для этого дерновую, листовую землю, перегной и песок в соотношении 1:1:1:1.

Для обеззараживания субстрата рекомендуется добавить в него немного толченого угля. Заполнив ящики или плошку субстратом, его необходимо уплотнить путем постукивания о подоконник или край стола. Для удобства работы субстрат в ящике должен находиться на 1,5—2 см ниже его краев.

Крупные семена, такие как фасоль, горох, редис, раскладывают в бороздки и засыпают их на 0,4—0,5 см грунтом. Посеянные семена слегка прижимают дощечкой. Семена среднего размера также сеют в бороздки, как и крупные, глубина засыпки — 0,2—0,3 см. После посева почву необходимо полить, лучше всего для этого использовать пульверизатор.

Очень мелкие семена следует сеять вразброс, засыпать мелким субстратом на 0,1—0,2 см. Поливать лучше также из пульверизатора. Чтобы посевы не пересыхали, их на некоторое время можно закрыть газетой или стеклом. Для удобства посева мелких семян и лучшего их размещения на поверхности почвы рекомендуется семена смешать с сухим песком.

Ящики до появления всходов следует держать в теплом, можно в темном, месте, субстрат в них должен быть всегда во влажном состоянии. С появлением всходов их слегка присыпают очень легкой почвой (не более 0,1—0,2 см) и ставят на светлые окна, преимущественно южной экспозиции (в крайнем случае, восточной или западной).

При ярком солнце неокрепшие сеянцы рекомендуется прикрывать в первые дни газетой или марлей. Очень важно следить, чтобы почва в посевных ящиках всегда была чуть влажной, однако следует помнить золотое правило огородника — лучше не долить, чем перелить.

При очень густых всходах необходимо провести прореживание. Делают это обычно после поливки, удаляют более слабые растения. При появлении у сеянцев двух настоящих листьев проводится пикировка. Растения пересаживают в небольшие торфоперегнойные горшочки, одноразовые стаканчики или любые пакеты (от ряженки, кефира, молока). В пакетах необходимо прорезать донные отверстия для стока излишней воды. Пикировку можно проводить непосредственно в емкости, где растения будут находиться в течение всего периода выращивания. Сразу после пикировки сеянцы следует полить слегка теплой водой.

В комнатных условиях можно размножать семенами и такие многолетние растения, как чай, лавр, лавровишня, маслина, кофе. Также хорошо размножаются семенами мушмула японская, гранат, фейхоа. При семенном размножении эти растения лучше приспосабливаются к произрастанию в квартирах. Однако семена лавра и чая благодаря большому содержанию в них жирных масел быстро теряют всхожесть, поэтому их надо сеять осенью сразу после сбора (октябрь-ноябрь). Перед посевом у семян лавра счищают мягкий околоплодник. Для посева готовят легкую почву. Посев проводится на глубину 3 — 4 см.

Для получения хорошо развитых и здоровых саженцев чая семена высевают зимой или ранней весной в ящик, горшок или кадку на глубину 4 — 5 см. Всходы обычно появляются через 30—45 дней после посева. Когда сеянец достигнет 20 — 25 см, для увеличения кущения его подрезают на высоте 10 см от поверхности почвы.

Размножение делением куста

Размножение делением кустов и усами является одним из самых простых способов получения посадочного материала. Таким способом размножаются прежде всего многолетние луки, щавель, хеномелес (айва японская) и другие культуры. При разделении кустов на каждой отделенной части обязательно должны быть ростовые почки. Если их не будет, отделенное корневище погибнет.

Деление необходимо проводить осторожно, учитывая специфику того или иного растения. Земляника размножается усами. Это длинный побег с междоузлиями. Укореняется он с помощью придаточных корней. Стебель, связанный с материнским растением, со временем отмирает, и получается самостоятельное растение. Землянику следует размножать только этим способом. Как только у усов образуются самостоятельные корни, их отделяют от материнского растения.

Размножение воздушными отводками

Одним из методов получения посадочного материала ряда культур является размножение растений воздушными отводками. Этим методом очень хорошо размножается инжир. Лучшее время для размножения воздушными отводками — весна и начало лета.

Суть этого метода заключается в следующем: на выбранном побеге в 20—30 см от его верхушки удаляют все листья и делают острым ножом кольцевой надрез.

Место поранения для улучшения корнеобразования обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксин или любой другой его аналог), на это место накладывают сфагновый мох или субстрат, прижимают его и уплотняют руками. Под местом надреза укрепляют прочную черную полиэтиленовую пленку, придавая ей форму целлофанового мешочка, и оба конца (выше и ниже надреза) закрепляют прочной изоляционной лентой с таким расчетом, чтобы вода при поливе не просачивалась снизу, а сверху не попадали атмосферные осадки, которые могут переувлажнить торф. Черная пленка препятствует проникновению света и повышает температуру субстрата вокруг надреза. Когда через торф начнут пробиваться корни, секатором ниже изоляционной ленты срезают укоренившийся побег и сажают его в горшок.

Прививки

Целый ряд комнатных растений, особенно все виды цитрусовых, гранат, унаби, маслины, лавровишня, хеномелес, мушмула, а также некоторые виды овощей, могут размножаться прививкой. Суть этого метода заключается в следующем: небольшой черенок или почка переносятся с культурного растения (привой) на сеянец (подвой). Получающееся при этом растение принимает все положительные свойства того растения, с которого была срезана почка или черенок. Самыми распространенными методами прививки являются окулировка, копулировка, прививка за кору, прививка в расщеп и другие.

При прививках овощных растений можно добиться в комнатных условиях высокой урожайности и скороспелости, сочетающихся с устойчивостью к болезням и колебаниям температур в квартирах в течение суток.

Болезни комнатных растений. Симптомы болезней растений

Комнатные растения, как люди и животные, иногда болеют. Болезни комнатных растений имеют свои особенности. Распознать их можно по определенным признакам, симптомам. К сожалению, лечение болезней комнатных растений не всегда приводит к положительному результату, и в отдельных случаях с растением приходится расставаться. Надеемся, наши советы помогут своевременно и правильно определить тип заболевания и не дать ему распространиться. Итак, запоминайте и учитесь узнавать врагов ваших растений.

Антракиоз. На листьях пальм, фикусов и других подверженных заболеванию растений появляются темные пятна. На концах листьев могут появляться темно-коричневые потеки. Болезнь развивается в теплых влажных условиях, поэтому чаще всего поражает растения в теплицах, а не в комнатах. Удалите и сожгите пораженные листья, обработайте растение системным фунгицидом, на несколько недель прекратите опрыскивать листья и уменьшите полив.

Полегание сеянцев. Грибки, вызывающие полегание, поражают корни и основания стеблей сеянцев. Стебли на уровне почвы сморщиваются и загнивают, и растения падают. При высадке высевайте семена негусто и только в стерилизованную почву, никогда не переувлажняйте почву. При первых проявлениях болезни удалите пораженные сеянцы, усиленно проветрите помещение и перенесите сеянцы в более прохладное место.

Водянка. На нижней стороне листьев иногда образуются плотные пробковые наросты. Это заболевание вызывают не грибок или бактерии — это реакция растения на переувлажнение почвы в условиях недостаточного освещения, Сильно пораженные листья уже не выздоровеют, их следует удалить. Если растение перенести в более светлое место и уменьшить полив, то через некоторое время отрастут здоровые листья.

Гниль корней. Серьезное заболевание, которому особенно подвержены суккуленты, бегонии, пальмы и сенполия. Листья желтеют и увядают, затем быстро темнеют, и растение погибает. Причина — грибковое заболевание корней из-за переувлажненности почвы. Спасти растение можно только при ранней диагностике заболевания.

Черный грибок. Появляется на сладковатых выделениях, которые оставляют на листьях тля, белокрылка и мучнистый червец. Некрасивый на вид налет сам по себе не опасен для растения, но он закупоривает устьица и закрывает поверхность листа от света, в результате чего замедляется рост и растение ослабевает. Сажистый налет смывают мокрой тряпочкой, затем растение омывают чистой теплой водой. Меры борьбы: своевременное опрыскивание против вредителей, образующих сладкие выделения.

Серая гниль. Выглядит как серая пушистая плесень, которая в прохладных и влажных условиях при застойном воздухе может покрывать любую часть растения —листья, стебли, бутоны и цветки. Грибок поражает растения с сочными листьями, особенно подвержены серой гнили бегонии, цикламены, глоксинии и сенполии. Обрежьте и сожгите все пораженные части. Удалите заплесневевшую почву. Обработайте системным фунгицидом. Уменьшите полив, реже опрыскивайте; -проветривайте помещение.

Черная ножка. Болезнь стеблевых черенков, особенно у пеларгонии. Основание черенка чернеет из- за поражения грибком Botrytis. Заболевший черенок как можно скорее удалите. Развитию заболевания способствует переувлажнение или уплотнение почвы, которое препятствует дренажу. Постарайтесь, чтобы в следующий раз, когда вы будете сажать черенки, почва в горшке не была переувлажнена; не накрывайте черенки стеклом или полиэтиленом.

Гниль стеблей. Часть стебля или кроны делается мягкой и загнивает. Может быть поражено и основание стебля. Вызывающий заболевание грибок обычно быстро распространяется и убивает растение. Растение выбрасывают вместе с горшком и почвой. В начальной стадии заболевания растение можно попытаться спасти, если удалить все пораженные ткани. В будущем старайтесь не переувлажнять почву, хорошо проветривайте помещение и не держите растение при пониженной температуре.

Пятнистость листьев. На листьях растений появляются мокнущие коричневые пятна. При сильном поражении мелкие пятна увеличиваются в размерах и сливаются, поражая лист целиком. Заболевание может иметь как бактериальную, так и грибковую природу. Меры борьбы: удаление пораженных листьев, которые рекомендуется сжигать, опрыскивание системным фунгицидом, уменьшение на несколько недель полива и прекращение опрыскивания.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях. В отличие от серой гнили заболевание редкое и не очень сильно поражает растение, но снижает его декоративность и способно распространиться на стебли и цветки. Пораженные листья удаляют, растение опрыскивают системным фунгицидом или динокапом. Другой способ: опыление листьев серой. Обеспечьте доступ к растению свежего воздуха.

Ржавчина. Редкое для комнатных растений заболевание, которому может быть подвержена, пожалуй, только пеларгония. На нижней стороне листа появляются коричневые концентрические окружности. Бороться с заболеванием трудно, пораженные листья удаляют и сжигают, обеспечивают приток к растению свежего воздуха и опрыскивают манкозебом. Не размножайте пораженное растение.

Вирусы. Какого-либо одного симптома вирусного заболевания не существует. Как правило, рост растения замедляется, стебли искривляются. На листьях обычно появляются бледно-зеленые или желтые точки или пятна. На окрашенных цветках могут появляться белые полоски. Инфекция заносится насекомыми, или растение заражается еще в теплице, до того как поступает в продажу. Мер борьбы не существует; если вы уверены в диагнозе, растение следует выбросить.

Вредители комнатных растений

Как и в открытом грунте, в домашних условиях также встречаются вредители комнатных растений. Появление их может быть обусловлено некачественным грунтом, приобретением уже зараженнного растения, открытое размещение растений (в летний период). Представляем вашему вниманию наиболее популярные виды вредителей комнатных растений и способы борьбы с ними.

Гусеницы разных видов насекомых могут поражать оранжерейные растения, но на комнатные нападают редко. Признак появления гусениц — дырки на листьях. Некоторые виды гусениц скручивают листья шелковистыми нитями. Отдельных насекомых нужно собрать и уничтожить.

Паутинный клещ. Очень мелкое сосущее насекомое, поселяется на нижней стороне листа почти всех комнатных растений, растущих в теплом сухом воздухе. Верхняя сторона пораженного листа покрывается желтоватыми пятнами, листья преждевременно опадают, между листьями и стеблем образуется белая паутина. Предупредить появление паутинного клеща можно, ежедневно опрыскивая листья; при первых признаках заражения растение опрыскивают деррисом или системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют.

Тля. Мелкое насекомое, высасывает сок из мягких тканей. Тело зеленое, может быть оранжевым, черным или серым. Нападает на все растения с мягкими тканями, предпочитает кончики побегов и бутоны. Особенно любит цветочные растения. Необходимо опрыскивание специальными препаратами. При необходимости опрыскивание периодически повторяют.

Мучнистый червец. Мелкие насекомые, покрытые белым пушком. Собираются крупными колониями на стеблях и листьях многих комнатных растений. При сильном поражении листья увядают, желтеют и опадают. Пораженные места протирают влажной тряпочкой или ваткой. При сильном поражении применяют еженедельное опрыскивание.

Уховертка. Садовый и домашний вредитель с темно-коричневым телом и двумя клещевидными придатками. Днем насекомое прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что появляются дырочки вплоть до полного исчезновения листа. Соберите насекомых вручную, заглядывая под листья, отряхните цветки.

Виноградный слоник. Жуки нападают на листья. Личинки живут в почве и поедают корни, луковицы и клубни. Бороться трудно. Корневая система поражается необратимо. Полейте почву системным инсектицидом. То же самое можно посоветовать в качестве профилактики, если на листьях цикламена или примулы появляются жуки.

Белокрылка. Крошечное белое насекомое. Взрослые насекомые невзрачны; зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев, высасывают сок и оставляют сахаристые выделения. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Белокрылка быстро размножается. Бороться с ней трудно. Каждые три дня растения опрыскивают специальными препаратами.

Щитовка. Выглядят как небольшие коричневые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листа вдоль жилок. Взрослые насекомые покрыты восковым щитком, предохраняющим от инсектицидов. Их легко удалить влажной тряпочкой или ваткой. На поздней стадии заражения листья желтеют и источают сладковатые выделения. В этом случае бороться невозможно.

Трипс. Трипсы летают или переползают с листа на лист, оставляя за собой серебристые потеки. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Рост всего растения замедляется. Растение следует опрыскивать инсектицидами. Начинайте опрыскивать при первых признаках заражения.

Защита и профилактика заболеваний комнатных растений

В жилых помещениях намного легче предупредить заболевание комнатных растений или появление вредителей, чем потом бороться с ними. Проведение мероприятий по защите и профилактике заболеваний ваших растений обеспечит им долгую здоровую жизнь. Большое значение имеет выращивание растений, имеющих устойчивость к различным заболеваниям.

Условия квартир, особенно в зимний период (сухость воздуха, высокая температура, низкая влажность воздуха), часто способствуют значительному развитию вредителей и болезней. В квартирах борьба с ними имеет свои трудности и особенности. В комнатных условиях, в оранжереях и теплицах повышается вредоносность насекомых, поскольку многие виды, обычно имеющие всего несколько поколений в году, могут в теплых помещениях размножаться и зимой. Важно помнить, что здоровые, сильные растения, как правило, более устойчивы к заболеваниям, чем изнеженные. Поэтому при выращивании растений в комнатах основное внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям. К ним прежде всего относятся: прокаливание субстрата (30 — 40 минут при 100—120 °С), уничтожение появляющихся иногда сорных растений, тщательный осмотр вновь покупаемых растений.

К профилактическим мероприятиям относятся также протравливание семян при их посеве и дезинфекция помещений или мест, где стоят комнатные растения. Все большее распространение получает биологический метод защиты растений: использование хищных насекомых, бактерий и вирусов, уничтожающих тлей, белокрылок, клещей и в то же время не опасных для человека и растений. Применение химических методов в комнатных условиях должно быть весьма ограниченным — их следует использовать только в крайних случаях. При этом все зараженные растения выносятся на улицу, открытый балкон или террасу, где подвергаются химической обработке. Поскольку химические препараты ядовиты, использовать следует только те, на которые имеется соответствующее разрешение, строго соблюдая при этом концентрации растворов и нормы их применения. Обработка растений химическими препаратами должна быть прекращена минимум за 20—25 дней до съема продукции.

Основные правила обращения с ядохимикатами:

— препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, храните в специальных, закрываемых на замок шкафах;

— лучше их хранить вне дома в сухих, достаточно теплых помещениях (на даче, в подвале, на чердаке);

— при приготовлении различных смесей руководствуйтесь только инструкцией, приложенной к химикату;

— для работы с ядохимикатами у вас всегда должна быть отдельная посуда, ведра, кружки, которые должны использоваться только для этих целей;

— при использовании препарата проверяйте срок его годности. Если срок годности прошел, химикат уничтожайте;

— для работы с химикатами приобретите резиновые перчатки и специальные очки. Во время работы с любыми химикатами категорически запрещается курить и употреблять пищу;

— многие предлагаемые нами химикаты сохраняют свое действие в течение нескольких дней. Поэтому не допускайте к обработанным растениям маленьких детей и домашних животных;

— неизрасходованные остатки химикатов необходимо немедленно плотно завернуть и убрать на место хранения;

— лучше всего комнатные растения обрабатывать химикатами утром и вечером, поскольку при высокой дневной температуре растения могут получить ожог.

Удобрения для комнатных растений, виды удобрений

Удобрения для комнатных растений практически совпадают по видам с теми удобрениями, которые используются для выращивания растений в открытом грунте. Но, безусловно, комнатное растениеводство имеет свои особенности. Предлагаем вашему вниманию виды и способы применения удобрений для комнатных растений.

Жидкие удобрения

Этот вид удобрений чаще всего предлагают для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их концентрация слишком высока, чтобы использовать это удобрение в чистом виде. Следовательно, его необходимо разводить водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: минеральные и органические.

Органические удобрения изготовлены из природных исходных материалов (свекла, отходы винокурения, кожа, гуано и т.д.). Их преимущество в том, что они действуют очень мягко и не могут обжечь корни. Это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Недостаток: слишком сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели и обивке.

Минеральные удобрения обычно называют химическими. Они изготовлены искусственно, но очень точной дозировкой. Растения сразу же усваивают их, удобрения действуют быстро, и результаты заметны уже через несколько дней. Часто это растворы без запаха и цвета, они не оставляют пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей.

Недостатком этих удобрений является то, что они не содержат гормоны и ауксины (ростовое вещество), которые чрезвычайно важны для сбалансированной подкормки. При неправильном использовании минеральные удобрения могут вызвать ожоги,

В продаже бывают готовые к употреблению жидкие удобрения с автоматической дозировкой. Достаточно вскрыть емкость, и удобрение начнет по капле поступать в субстрат, обеспечивая эффективную подкормку в течение нескольких недель, Удобрения для комнатных растений почти всегда бывают сложными и содержат азот, фосфор и калий. По правилам, на этикетке должно быть обозначено процентное содержание этих элементов; если какой-то из них не указан, значит, в смеси его нет. В удобрение могут входить и другие компоненты, например экстракты перегноя, микроэлементы и др.

Нерастворимые порошки и гранулы

Порошковые и гранулированные удобрения широко используют для открытого грунта, но в комнатном цветоводстве их применяют редко. Подкормку рассыпают по поверхности почвы, откуда она не сразу попадает к корням, где, собственно, и нужна. Кроме того, ее нельзя удалить с наступлением периода покоя.

Таблетки и палочки

Погрузить в почву таблетку или питательную палочку, безусловно, особого труда не составляет, но у такого способа подкормки есть существенные недостатки. Питательные вещества сосредоточены в одном месте, а извлечь подкормку из почвы с наступлением периода покоя довольно трудно.

Растворимые удобрения

Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их необходимо развести водой. Полученный раствор используют как жидкое удобрение. Преимущество в том, что вы покупаете только удобрение, а не воду с растворенными в ней питательными веществами. Но их концентрация всегда слишком высока, и со временем удобрение слеживается.

Некоторые растворимые удобрения продаются вместе с диффузором, который крепится на поливочном шланге. Это удобно, если вам требуется подкормить много растений. Многие растворимые удобрения действуют через листья. Можно отметить только то, что довольно сложно соблюдать необходимую дозировку порошка. Но многие подобные удобрения продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.

Лиственные удобрения

Речь идет о жидких или растворимых удобрениях с большой проникающей способностью, которые можно использовать, опрыскивая листья. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстрее перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями.

Лиственные удобрения могут подстегнуть ослабленные растения, которым не хватает сил, или те, у которых слабо развита корневая система (бромелиевые). Лиственные удобрения не подходят растениям, листья которых подвержены гнили. Их непросто использовать в доме, так как это может повредить поверхность мебели. Растениеводы не рекомендуют использовать лиственные удобрения в домашних условиях, советуют применять их в теплицах или на верандах.

Подкормка комнатных растений

Почва должна содержать все необходимые для растения элементы. При недостатке какого-либо элемента растение не сможет нормально расти, цвести, плодоносить, и в таких случаях применяют минеральные и органические удобрения, проводят подкормку микроэлементами.

Особенно важно своевременно подкармливать интенсивно растущие плодоовощные культуры. В комнатных условиях у них резко ограничена площадь питания. В период цветения и плодоношения некоторые из них можно удобрять и по два раза в неделю. Плодовые растения в кадках удобряют один раз в неделю.

Нельзя удобрять листопадные древесные растения в период покоя. Минеральные вещества поливочного раствора ими в это время не усваиваются, накапливаются в земле, обжигают и губят корни. Вечнозеленые растения в этот период если и подкармливают, то лишь удобрительной смесью в 3 — 4 раза более жидкого, чем обычно, состава.

Больше всего растениям нужны три химических элемента: азот, фосфор, калий. Растениям вреден как недостаток минеральных элементов, так и их избыток.

Азот, например, способствует усиленному росту стеблей и листьев. А если азота с удобрениями поступит большое количество, то растение развивает много зеленой массы в ущерб цветению, вырастает изнеженным, легко поддается грибковым заболеваниям.

Фосфорные удобрения особенно нужны взрослым растениям. Они способствуют зацветанию, обильному цветению и плодоношению.

Калий обеспечивает пропорциональное, здоровое развитие всех органов растений, повышает их механическую прочность, усиливает действие фосфорных удобрений.

Помимо названных элементов, растениям нужны и другие: марганец, бор, железо, сера, кальций, медь. Разумеется, в виде растворов. Хотя, например, при недостатке в почве железа иногда рекомендуют закопать в землю 2 — 3 чистых железных гвоздя. Корни растения, выделяя кислоты, превращают металл в соль и усваивают ее. Но обычно, если надо подкормить растения, можно купить специальный набор удобрений и микроэлементов в цветочном магазине.

Старайтесь применять минеральные растворы в сочетании с подкормкой микроэлементами, а кроме этого, используйте и органические удобрения. Из органических удобрений для комнатных растений часто применяют птичий помет (от любой птицы), он не издает неприятного запаха, является наиболее питательным. Приготовление удобрения: 10 г помета заливают стаканом воды, выдерживают, периодически помешивая, 1 — 1,5 недели, затем в три раза разбавляют водой и используют для полива.

Хорошего эффекта можно также достичь, внося в землю перед посадкой растений молотые кости. Проверена такая* пропорция: на 1 кг земли 10 г сухих рыбьих костей и 5 г животных костей (говяжьих, свиных и проч.).

Хорошее органическое удобрение — сушеная кровь. Берут ее из расчета 10—15 г на 1 л воды, дают побродить и поливают один раз в 10 дней. Можно применять и другие вещества органического происхождения, придерживаясь необходимых пропорций, но существенный недостаток большинства из них — сильный неприятный запах.

Признаки недостатка минеральных веществ:

— замедленный рост растения; низкая сопротивляемость болезням и вредителям;

— бледные листья, могут появиться желтые пятна;

— не образуются цветки, либо они маленькие и бледноокрашенные;

— слабые стебли, преждевременное опадание нижних листьев.

Признаки избытка минеральных веществ:

— поникающие листья;

— летом: приостановка роста;

— зимой: слабые вытянутые стебли;

— белая корочка на поверхности почвы и наружной стороне керамического горшка в районах с мягкой водой;

— сухие коричневые пятна; сухие края листьев.

Советы по применению минеральных удобрений

В зависимости от вида используемых удобрений необходимо принимать следующие меры предосторожности. Жидкие удобрения всегда вносят во влажный субстрат, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли. Если вы используете емкость с резервуаром для воды, то удобрение вносится непосредственно в резервуар, но в половинной концентрации, чтобы избежать передозировки. Гранулированные удобрения следует равномерно распределить по поверхности субстрата, помня о том, что указанная на упаковке доза является максимальной.

Лучше всего, вне зависимости от вида удобрения, развести один его колпачок в большой лейке (минимум 5 л) и использовать этот питательный раствор — при каждом поливе, если интервал между поливами больше либо равен трем дням, и при каждом втором поливе в очень жаркую погоду. В таком случае растения будут подпитываться мягко, не рискуя получить ожоги. Они будут равномерно развиваться, что даст, в конечном счете, лучший результат.

Если растение было обработано средством против вредителей, его надо подкормить удобрением через 3 дня, причем в очень слабой концентрации. Затем регулярно подкармливайте растение в соответствии с его потребностями. Оно быстрее выздоровеет.

Автор: Л. В. Oнищeнкo

Рекомендуем посмотреть:

Как вырастить землянику на балконе в домашних условиях

Как вырастить хороший урожай помидоров

Выращивание кабачков в открытом грунте

Как вырастить рассаду помидоров

Выращивание помидоров в открытом грунте

Страницы: 1 2

Нет комментариев. Ваш будет первым!