Ремонт квартиры своими руками

Ремонт и утепление дверей и окон своими руками

Иногда случается, что в процессе ремонта возникает необходимость укоротить дверное полотно. Дверные полотна укорачивают с помощью ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. В последнем случае с обратной стороны дверного полотна прикрепляют доску, для того чтобы получить ровный, без заусенцев, отпил.

Нижний участок обвязки легкого дверного полотна с заполнением делают из массива или сплошного бруска, учитывая возможность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно, полотно обрезают до требуемого размера, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею.

Если разрушилась нижняя часть дверного полотна, дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготавливают точно такой же и ставят его на место на клею, закрепив в местах соединения нагелями.

Укреплять коробку чаще всего приходится для наружных дверей дома или квартиры. Вначале нужно проверить вертикальность и горизонтальность; в случае отклонений используют клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону коробки. Затем через четверть коробки надо просверлить сверлом диаметром 8—10 мм с победитовым наконечником отверстия в стене глубиной не менее 50 мм. Глубину просверленного отверстия измеряют, отрезают стальной штырь такой же длины и забивают его, утапливая в толщу древесины на 2—3 мм.

При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех таких отверстий. В них забивают стальные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10—15 мм. Напротив, в торце двери, сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в них и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и саму дверь от взлома, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия двери.

Если между дверной коробкой и стеной оказался большой зазор, через который уходит тепло, его необходимо тщательно заделать. Для этого наличники отрывают и заполняют щель монтажной пеной. Вместо пены можно использовать гипсовый, гипсоцементный или цементный раствор с волокнистыми добавками.

Иногда двери со временем начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает много влаги и разбухает. При этом в сухую погоду и зимой дверь закрывается нормально. Если в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую между дверью и четвертью коробки образуется большая щель, в результате чего дверь не будет плотно закрываться и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.

Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли, их нужно прикрутить. Если же шурупы и после этого не держат дверь, их надо заменить более длинными. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же, иначе придется рассверливать отверстия в петлях.

Если между коробкой (при условии, что она тонкая) и стеной имеется зазор или его легко выполнить напротив петель, в него можно вставить кусок доски из древесины твердых пород (березы, клена, дуба, бука, граба) толщиной не менее 25 мм. Петли закрепляют длинными шурупами так, чтобы они полностью вошли во вставку и прочно держали петли.

Если сделать это невозможно, а коробка достаточно толстая, напротив петель с боковой стороны коробки (то есть с четверти) можно вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30—40 мм и длиной 20—25 см. В вырезанную часть коробки нужно вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами, затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их (похожей вставкой, но большей длины укрепляют и изношенные дверные бруски в местах врезки замков при частой их смене).

В отверстия под расшатанные шурупы часто вставляют деревянные клинья. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся непрочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции стык между оконной коробкой и стеной должен быть хорошо заделан во избежание просачивания сквозь него влаги. Также необходимо уплотнить притворы, что обычно выполняется резиновой или поролоновой лентой.

Наиболее распространенный дефект подоконной доски — трещины. Чаще всего они появляются на составной

доске, но иногда и на цельной. Составную доску ремонтируют так: расчищают трещину от пыли и грязи, олифят и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию, их надо сначала немного раздвинуть, заполнить трещину густотертой масляной краской или водостойким клеем, плотно сжать части подоконника и закрепить. Выступившую краску или клей удалить и после высыхания окрасить весь подоконник.

Если трещина от усушки образовалась в цельной доске, ее расчищают, стараясь сделать как можно ровнее: разрезают по линейке на всю глубину. Изготавливают вставку нужной толщины, вгоняют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают.

Если щели небольшие и несквозные, их можно замазать масляной шпаклевкой, предварительно расчистив и проолифив. После высыхания шпаклевки участок зачищают и окрашивают масляной краской.

Появление щелей между подоконной доской и вертикальными брусками коробки также нежелательно: через них проникает влага, стены намокают (а деревянные загнивают), возможно появление грибка. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпаклевкой или замазкой. Сначала щели очищают от грязи и пыли, олифят, просушивают, замазывают шпаклевкой или замазкой, разравнивают ее, снова сушат и дважды окрашивают масляной краской.

Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании угловых вязок, их можно скрепить путем установки стальных угольников с двух сторон переплета.

Если между створками переплетов в местах притвора образовались большие щели, одну створку снимают с петель, отвертывают с нее карты петель и состругивают старую древесину. Затем, прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После этого изготавливают рейку подходящей толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке,

снова примеряют, при необходимости исправляют недочеты, врезают половину петли и устанавливают створку на место.

Если отливы разрушились, их заменяют новыми. Чтобы правильно установить отлив, нужно в нижнем бруске обвя- за (до вертикальных брусков) сделать паз глубиной 3—5 мм и шириной, равной толщине отлива. В качестве клеевой основы используют водостойкий клей, эпоксидную смолу или масляную краску; закрепляют конструкцию шурупами (можно использовать и гвозди, но в этом случае соединение будет менее прочным).

Установка плинтусов своими руками

Сейчас можно приобрести не только деревянные, но и пластиковые плинтусы из вспененного ПВХ, которые отличаются разнообразием форм и цвета. Такой плинтус может иметь легко открывающийся кабельный канал, который позволяет спрятать проводку.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос.

Установку плинтусов начинают с угла — здесь их стыкуют по длине под прямым углом, а на стыках — «на ус», срезая в стусле под углом 45°. Крепят плинтусы к полу или деревянным пробкам в стене гвоздями длиной 75 мм с шагом 60—70 см друг от друга и обязательно в местах стыков. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и полу.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельника- ми. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. С тыльной стороны плинтус должен иметь паз или скос, кроме того, в нем нужно просверлить отверстия диаметром 10 см на расстоянии 50—60 см одно от другого.

Стекольные работы

Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы ее плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке. Пошатывание инструмента при резке быстро приводит его в негодность.

Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка, слегка нажимают на стеклорез (как на карандаш), наклоняют его и надрезают стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла должен быть слышен ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на небольшую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая пыль говорят о неправильной установке инструмента или сильном нажиме на стекло. Силу нажима уменьшают, не доходя до кромки стекла на 3—5 мм, чтобы не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или поверхность, на которой оно лежит.

Нельзя повторно проводить стеклорезом по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить инструмент без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона стеклореза с меткой должна прилегать к линейке.

Роликовый стеклорез устанавливают перпендикулярно плоскости стекла, держа между большим и средним или большим, средним и безымянным и надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы такой стеклорез оставляет белую линию надреза.

Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Можно

также положить на нее какую-либо ткань. После надрезания стекло подвигают на край стола, одной рукой прижимают к нему стекло, а другой нажимают на свешивающийся конец и отламывают. Если стекло ломается с трудом, с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Если инструмент достаточно острый, чтобы отломить стекло, можно слегка приподнять его с двух сторон параллельно линии надреза.

Мелкие кусочки отламывают, захватывая стекло прорезями в стеклорезе или плоскогубцами.

Замену разбитого стекла можно произвести самостоятельно. Для этого стамеской удаляют старую замазку и гвозди или скобы, которыми было закреплено стекло. Новый лист отрезают так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор около 2 мм. На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки, затем устанавливают стекло, равномерно распределяя под ним ее слой, и осторожно прижимают. Толщина слоя замазки по периметру должна составлять около 1 мм. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками или штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, оно может расколоться.

После этого фальцы переплетов обмазывают следующим образом. В левую руку берут немного замазки, в правую — нож. Ножом от нее отрезают кусок, вдавливают в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца.

Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и используют вторично. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины.

Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, он начнет ржаветь, образовывая на ней желтые пятна.

Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже чем через 30 см один от другого. Гвозди и шурупы должны находиться от стекла на расстоянии 3—5 мм, чтобы не расколоть его.

Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы допустить свободную деформацию материала при колебаниях температуры.

Ремонт штукатурки

Правильно выполненная штукатурка долговечна — может продержаться столетия. Однако от осадки дома, неправильной эксплуатации и по другим причинам со временем на поверхности штукатурки появляются трещины. От многократного нанесения краски на штукатурке образуется толстый слой, который также начинает трескаться и осыпаться, — штукатурка требует ремонта.

Толстый слой краски счищают скребком или стальным шпателем. Работа ведется по сухой поверхности, если краска слабо держится и легко снимается, или по мокрой, если она держится прочно. Для этого поверхность многократно смачивают горячей водой с помощью кисти.

Если штукатурка местами отваливается, вздувается, это значит, что она отошла от поверхности. Старую штукатурку проверяют осторожным постукиванием резиновым молотком или концом палки, обмотанной тряпкой. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухим, штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. В таких местах старую штукатурку отбивают, подготавливают поверхность, готовят раствор и оштукатуривают заново, хорошо разглаживая и притирая новую штукатурку к старой.

Поскольку штукатурные смеси обычно продаются в больших объемах, для мелкого ремонта можно приготовить раствор и самому. Небольшие дефекты можно исправить быстросхватывающимся раствором, приготовленным из 1 части гипса и 1—2 частей мела. Для больших участков этот раствор не подойдет — растрескается. Приготовить состав простого штукатурного раствора для сырых помещений (погреб, цоколь и т. п.) можно так: смешать 3—4 объемные части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента и 1 часть воды.

Компоненты штукатурного раствора следует особенно тщательно просеивать и размешивать. Слишком густой раствор можно развести водой, а в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич, который быстро впитает лишнюю влагу.

Определяют густоту раствора так: окунают в него деревянную палочку и смотрят, держится на ней раствор или стекает. Раствор нормальной консистенции пристает к палочке в небольшом количестве, жидкий полностью стекает с нее, а слишком густой сильно налипает. Таким способом можно проверять качество и других строительных растворов.

За один раз наносить толстые слои раствора не рекомендуется: он будет сползать и растрескиваться при высыхании. Толщина первого слоя должна быть не более 9 мм, а общая толщина штукатурки на деревянных поверхностях не должна превышать 25 мм. При большей толщине не обойтись без арматуры. Для этого по периметру образовавшегося отверстия набивают гвозди и между ними натягивают проволоку.

Если на штукатурке образовались только трещины, можно ограничиться их «расшивкой»: нужно разрезать тонкие трещины ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщину слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины снизу у дранки или кирпичной стены была больше, чем сверху. Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью.

Штукатурку вокруг отверстия смачивают водой, в случае же если ремонт производится до дранки, ее также смачивают. При заделке мелких отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности. Вначале следует заполнять трещины поперечными движениями шпателя, а затем — вдоль трещины. Нанесенный слой сохнет не менее 6 часов.

При заделывании щелей в штукатурке можно положить приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из углов, сдавить его в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, аккуратно заполняя щель.

После этого поверхность необходимо перетереть. Штукатурку смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слои раствора (1—3 мм) того же состава, каким выполнена штукатурка. Нанесенные мазки растирают теркой — свежая порция раствора растирает оставшиеся следы старого покрытия, создавая тонкий слой новой штукатурки.

Устранение дефектов покраски

Чтобы избежать переделки выполненной работы, необходимо перед окрашиванием самым тщательным образом проверить качество подготовки поверхности и устранить все обнаруженные дефекты. Следует иметь в виду, что всякий недостаток подготовки, мало заметный до того, как поверхность подверглась окрашиванию, после будет заметен значительно больше. Поэтому исправлению подлежат все, даже малозначительные, на первый взгляд, дефекты подготовки. Исправление дефектов подготовки после того, как поверхность окрашена, будет связано с перекрашиванием.

Один из дефектов окрашивания заключается в просвечивании нижележащих слоев. Для устранения просвечивания, явившегося результатом плохой укрывистости краски,

поверхность покрывается составом вторично. Поверхность, окрашенная составом, растворимым в масле, перед окрашиванием масляной краской покрывается слоем шеллака, нитролака или канибензола.

Если слой краски отстает от поверхности или цвет краски изменяется, это значит, что шпаклевка и грунтовка выполнены плохо. Единственной возможностью исправления такого дефекта является полное удаление краски, подготовка и окрашивание поверхности.

Морщины и потеки на слое краски являются следствием нанесения излишнего количества краски на поверхность и неудовлетворительной ее растушевки. Для исправления этого недостатка необходимо очистить всю краску и вновь окрасить поверхность тонким слоем с тщательной растушевкой краски. Матовые пятна на поверхности появляются в результате плохой грунтовки и окрашивания по невысохшей шпаклевке. Для исправления этого дефекта нужно произвести повторную грунтовку и окрашивание поверхности после просушивания шпаклевки.

Следы от кисти являются результатом плохой растушевки и могут быть исправлены лишь повторным нанесением краски после обработки шкуркой с тщательной растушевкой нанесенного слоя краски. Оспины и рябины на поверхности, окрашенной способом распыления, могут явиться следствием применения слишком густой краски, недостаточного давления воздуха в распылителе или излишнего отдаления распылителя от поверхности во время окрашивания.

Способ устранения дефекта определяется на месте в процессе окрашивания (обычно заключается в разжижении краски, усилении давления и изменении расстояния от пистолета до окрашиваемой поверхности).

Пятна на поверхности, окрашенной методом распыления, появляются в результате плохой работы масловодоотделителя и содержания вследствие этого в сжатом воздухе влаги и невысыхающего масла. Производить работу с неисправным масловодоотделителем не следует.

Полосы на окрашенной поверхности получаются вследствие неодинаковой впитывающей способности окрашиваемой поверхности или оттого, что при окрашивании не выдерживается одинаковое расстояние распылителя от поверхности. Исправление дефекта заключается в повторном окрашивании с выдерживанием одинакового расстояния от распылителя до поверхности.

Устранение дефектов обойных работ своими руками

Просветы между полотнищами. Перед оклеиванием обои следовало проверить на усадку и только после этого решать, клеить обои впритык или оставить небольшой «припуск».

Полотнища обоев расположены криво. Возможно, это произошло оттого, что наклейка первых полотнищ производилась на глазок, без отбивки вертикальной линии с помощью отвеса. Исправить можно только путем переклейки.

Полное или частичное отклеивание обоев по верху стен. Вероятно, обои наклеивались по поверхностям, ранее окрашенным известковыми или клеевыми красками, которые не были счищены. Возможно также, что поверхности не были проклеены, либо применялся жидкий клейстер, либо плохо были промазаны обои, либо во время работы в помещении было жарко. Исправляют дефект следующим образом. Обои отгибают и очищают от прилипшей краски (побелки). Удаляют со стен набел, чтобы не осталось следа. Хорошо проклеивают поверхность густым клейстером и им же намазывают обои, давая им возможность хорошо размягчиться. Затем их приклеивают и тщательно приглаживают, но обязательно через бумагу, чтобы не размазать краску.

Обои отстают у наличников и плинтусов. В этих местах были плохо проклеены поверхности, а обои либо были намазаны жидким клеящим составом, либо после намазывания долго не приклеивались. Обои отгибают, хорошо промазывают клеящим составом один или два раза, пока они не размягчатся. Затем их приклеивают с тщательным приглаживанием через бумагу.

Обои в углах стен разорваны. При намазывании клеящим составом обойная бумага размягчается и увеличивается в размерах по длине и ширине. Высыхая, она дает большую усадку, что и приводит к разрыву обоев, если угол был перекрыт целым куском. В этом случае поможет только переклеивание. Если углы комнаты идеально ровные, обои в углу клеят обязательно встык, в противном случае полосы клеят внахлест с двойной подрезкой — прорезают ровно в углу оба слоя обоев и убирают обрезки обеих полос. В крайнем случае можно завернуть пару сантиметров на другую стену и надрезать в нескольких местах. Новую полосу заново выравнивают по отвесу и приклеивают к следующей стене.

Ремонт плиточных покрытий

При выпадении плиток их можно заменить новыми. Если новые плитки не входят на место выпавших, их обтачивают с одной или двух сторон. Режут кафельную плитку стеклорезом с лицевой стороны.

Место, от которого отвалилась плитка, очищают на глубину 1—3 мм, освобождая место для раствора, мастики или краски. Поверхности под мастику и цементный раствор смачивают водой, а под масляную краску оставляют сухой, только обметают пыль.

При укладке на раствор (1 часть цемента на 4 части песка) необходимо увлажнить тыльную сторону плитки с помощью

кисти. Затем на плитку накладывают раствор, ставят ее на место, прижимают и аккуратно, чтобы плитка не треснула, пристукивают киянкой, чтобы цемент распределился ровнее.

Вместо раствора можно использовать мастику, плиточный клей или густотертые белила. Их наносят слоем толщиной 1—2 мм, устанавливают плитку на место и прижимают до одного уровня со старыми плитками. Выступивший состав снимают, а плитку и испачканные места протирают. Через сутки смазывают поверхность и швы жидким гипсовым тестом и протирают чистой сухой тряпкой. Гипс снимает все загрязнения, а швы остаются белыми.

Для наклеивания выпавшей плитки можно использовать шпаклевку для автомобильных кузовов. Она сохнет медленно и позволяет исправить ошибки, выравнивая плитку с точностью до волоска.

Облицованные плиткой полы ремонтируют точно так же, но с применением цементного раствора или чистого цементного теста.

Чтобы просверлить кафельную плитку, надо предварительно начертить центр отверстия. Легкими ударами молотка по керну осторожно, чтобы не расколоть плитку, пробивают верхний блестящий слой глазури. Вместо керна можно использовать напильник, приложив к плитке его острый конец. Затем коловоротом или дрелью осторожно сверлят плитку, смачивая сверло скипидаром. Плитку можно просверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно конец напильника и, постоянно поворачивая, постепенно углублять его в плитку.

Ремонт сантехники

Чтобы с минимальными материальными затратами и для себя, и для соседей продлить срок эксплуатации сантехники, необходимо периодически производить профилактический осмотр и мелкий ремонт оборудования.

Подтекание воды из крана, соединительных элементов смесителя и душа, соединительных водопроводных и сливных систем является довольно часто встречающимся дефектом. Если не принять мер к его устранению, неизбежно образование темных пятен на поверхности ванн, умывальников, унитазов. Пятна легко удаляются разбавителями для масляных красок и скипидаром. Сухую загрязненную поверхность протирают смоченным разбавителем тампоном, после удаления налета промывают раствором синтетического стирального порошка, а затем теплой чистой водой. Использовать средства, содержащие соляную кислоту, не стоит. Она разрушающе действует на защитный тонкий слой эмали, покрывающий ванну или раковину. Не допускается чистка ванн средствами для удаления ржавчины, в состав которых входят кислоты, разрушающие эмалированные поверхности.

В ванной комнате при нарушении вентиляции не исключено появление на стенах пятен сырости или плесени. Это проверяют с помощью бумажных султанчиков или подожженных полосок бумаги. Если вентиляция работает хорошо, то концы бумажек будут притягиваться к решетке, пламя и дым тоже будут втягиваться в решетку.

Порой в водопроводной трубе появляется трещина, но справиться с ней несложно. Для этого берут хомутик с болтовым или другим соединением диаметром на 2—3 мм больше диаметра трубы. Место повреждения очищают от грязи, краски и ржавчины, слегка смазывают машинным маслом или солидолом и обматывают с натяжкой в несколько слоев резиновой или изоляционной лентой. Затем закрепляют сверху мягкой тонкой проволокой или шпагатом, чтобы предохранить ленту от разворачивания, а сверху надевают и стягивают хомут.

Если вода протекает точечно, в виде небольшой струи, можно поступить следующим образом. Нужно перекрыть воду, в месте повреждения просверлить сквозное отверстие в стенке трубы и метчиком нарезать в нем резьбу. Затем взять короткий болт, намотать на него тонкий слой пакли, смазанной суриком или цинковыми белилами, и ввернуть болт ключом до отказа.

В тонкостенной трубе трещину заделывают, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем.

Иногда причиной протекания кранов являются зазубрины и углубления на поверхности золотникового гнезда. Нужно обработать гнездо шкуркой: вместо прокладки в чашечку вставьте несколько кружков, вырезанных из шкурки, введите шпиндель в кран и, поворачивая его вправо и влево, протрите гнездо.

Пришедшую в негодность прокладку водопроводного крана можно заменить, использовав полиэтиленовую пробку от винной бутылки. Отрежьте донышко от пробки и, подогнав его к диаметру гнезда, установите вместо старой прокладки выпуклой стороной кверху.

Гудение и шум в вентильных кранах происходят потому, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонкая и мягкая (поэтому он сгибается и вибрирует), либо чрезмерно толстая (значит, вибрирует весь золотник). После замены прокладки гул и шум обычно прекращаются. Иногда достаточно обрезать верхний край прокладки — и гудение в кране прекратится.

В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду. В этом случае в канавку для кольца уложите несколько витков нитки и на них наденьте кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Для этой же цели вместо нитки можно воспользоваться лентой ФУМ.

Если засорился водосток, вместо вантуза можно использовать пылесос с выдувным отверстием. Подключите к нему гибкий шланг, патрубок плотно приставьте к сливному

отверстию раковины или ванны (в ванне дополнительно понадобится заглушить переливное отверстие) через резиновое кольцо или мокрую тряпку Теперь включите пылесос - и через две-три минуты водосток будет прочищен.